Ｄａｙ１～伊斯坦堡（蘇丹阿美區）下
經過了片刻的補眠，重新振奮精神梳妝打扮後再出發。蘇丹阿美區是景點相當集中的一個觀光地區，著名的藍色清真寺與蘇菲亞博物館都坐落與此，兩大雄偉建築兩兩相望於對面，是非常醒目的兩大地標！！
藍色清真寺(Blue Mosque)的正式名稱為＜蘇丹阿密清真寺 Sultan Ahmet Camii＞，它見證著鄂圖曼帝國最輝煌的時期。藍寺特別之處不只是它雄偉霸氣的外觀，還有那六根喚拜塔，一般的清真寺都僅有一或兩根喚拜塔，只有規模較大的才配上四根。而且據說只有麥加的大清真寺才配的上六根，其餘的清真寺一率都不配！！但是顯赫一時的鄂圖曼帝國偏偏想要打破慣例，想將自己的清真寺也建的神聖偉大。不過最終是抵不過各方反對的聲浪，加上為了尊重真主，所以最後鄂圖曼帝國還是再捐了一根給麥加的大清真寺已表尊重。
藍寺的內部就如它的別名一樣，全部使用小塊的藍色磁磚裝飾，連發給遊客的披巾都是使用深淺不依的藍色。進入清真寺必須脫掉鞋子並將它放入發給的塑膠袋中裝好，入內後也不能隨意放置在地上。另外女生幾乎都會發一條披巾，將頭或上衣太低的部份圍住，男生若穿著短褲也必須將披巾圍上腰際遮擋，所以在土耳其路上是看不見任何一個土男人穿著短褲的喔！！
大家忙著排隊拖鞋子～我不是阿匹婆喔！門口有人專門發披巾，女生入內要圍好以示尊重阿拉！
雖然我不是回教徒，但是一踏入挑高好幾尺的清真寺內部，加上前方不停傳來陣陣的宣唱禮拜聲，以及看到信徒們虔誠禮拜的身影，也不由的被著神聖莊嚴的氣氛感染而靜默。遊客不能踏入最前面信徒的禮拜處，回教徒女性也不能和男性一樣再最前面，必須到後面的圍廊空間裡坐著禮拜，或是上二樓的女性禮拜區。
步出了藍寺，我們直接往對面的蘇菲亞博物館（Aya Sofya Muzesi）前進，聖蘇菲亞博物館原本是一座屬於拜占庭風格的大教堂，施工開始於拜占庭皇帝君士坦丁一世，但只完成了一部份，後來在暴動中被燒毀。西元４１５年經由狄奧多西斯二世修復並開放信徒禮拜。不幸的是於西元５３２年又因另一次的暴動再度燒毀，這時的皇帝查士丁尼決心建立一個無與倫比的禮拜場所，於是大興土木的完成了現在我們看到的聖蘇菲亞大教堂的整體結構。
這張被ＬＵ大爺照的歪歪的（嘆）
在拉丁人佔領期間，聖蘇菲亞大教堂經歷了最黑暗的日子，被搶劫破壞，一些寶貴的裝飾也被拆除，並帶回到歐洲的教堂使用。當拜占庭再度奪回政權時，教堂已經被破壞的非常嚴重，當時只能用有限的資源，盡量恢復它。不過多災多難的聖蘇菲亞一波未平一波又起的在１３４４年遭逢了地震，使部分的的圓頂倒塌了。日益貧困的拜占庭在無法修復它，於是它一直處於關閉狀態。儘管十年間通過徵收特別稅和收集捐款，教堂再１３５４年在次修復開放。但這些努力都無法恢復到它最初鼎盛時期的輝煌模樣。
一年到頭不斷的在整修中～
一樓的迴廊～
大廳通往講說台的門梯＆大理石寶瓶（現為複製品）
一樓的主祭壇＆許願洞
二樓精緻珍貴的馬賽克畫遺跡～全部都是用小小的馬賽克磁磚拼成的～親眼看真的非常美麗！！
在蘇丹穆罕默德征服了伊斯坦堡後，立即參看了聖蘇菲亞大教堂並宣布將其改成清真寺，並增建了淨水庭，小學，廚房，圖書館和蘇丹私人的廳房。一直到１９３２年美國的科學家得到了土耳其政府的許可，開始對牆上原有的馬賽克磁磚進行挖掘，土耳其政府也在１９３４年決定將蘇菲亞改為博物館，並於１９３５年開放遊客參觀。
大廳上方掛的圓牌，是曾經作為清真寺的痕跡～
二樓的走廊和旁邊的窗扇～
聖蘇菲亞見證了伊斯坦堡的歷史，也歷經了改朝換代的無情破壞，在凡蒂岡的聖彼得大教堂尚未興建之前，它是世界上最大的教堂，也是古代世界七大奇蹟之一。今天那些重見天日的馬賽克作品，和教堂建築本身就是拜占庭時期的顛峰創作，都讓我驚嘆它的壯闊，更感動我能親身來造訪它，靜靜的聽它無語的訴說一千多年來的歷史與滄桑。
出口處的大門和外牆石壁～
藍色清真寺(Blue Mosque)的正式名稱為＜蘇丹阿密清真寺 Sultan Ahmet Camii＞，它見證著鄂圖曼帝國最輝煌的時期。藍寺特別之處不只是它雄偉霸氣的外觀，還有那六根喚拜塔，一般的清真寺都僅有一或兩根喚拜塔，只有規模較大的才配上四根。而且據說只有麥加的大清真寺才配的上六根，其餘的清真寺一率都不配！！但是顯赫一時的鄂圖曼帝國偏偏想要打破慣例，想將自己的清真寺也建的神聖偉大。不過最終是抵不過各方反對的聲浪，加上為了尊重真主，所以最後鄂圖曼帝國還是再捐了一根給麥加的大清真寺已表尊重。
藍寺的內部就如它的別名一樣，全部使用小塊的藍色磁磚裝飾，連發給遊客的披巾都是使用深淺不依的藍色。進入清真寺必須脫掉鞋子並將它放入發給的塑膠袋中裝好，入內後也不能隨意放置在地上。另外女生幾乎都會發一條披巾，將頭或上衣太低的部份圍住，男生若穿著短褲也必須將披巾圍上腰際遮擋，所以在土耳其路上是看不見任何一個土男人穿著短褲的喔！！
大家忙著排隊拖鞋子～我不是阿匹婆喔！門口有人專門發披巾，女生入內要圍好以示尊重阿拉！
雖然我不是回教徒，但是一踏入挑高好幾尺的清真寺內部，加上前方不停傳來陣陣的宣唱禮拜聲，以及看到信徒們虔誠禮拜的身影，也不由的被著神聖莊嚴的氣氛感染而靜默。遊客不能踏入最前面信徒的禮拜處，回教徒女性也不能和男性一樣再最前面，必須到後面的圍廊空間裡坐著禮拜，或是上二樓的女性禮拜區。
步出了藍寺，我們直接往對面的蘇菲亞博物館（Aya Sofya Muzesi）前進，聖蘇菲亞博物館原本是一座屬於拜占庭風格的大教堂，施工開始於拜占庭皇帝君士坦丁一世，但只完成了一部份，後來在暴動中被燒毀。西元４１５年經由狄奧多西斯二世修復並開放信徒禮拜。不幸的是於西元５３２年又因另一次的暴動再度燒毀，這時的皇帝查士丁尼決心建立一個無與倫比的禮拜場所，於是大興土木的完成了現在我們看到的聖蘇菲亞大教堂的整體結構。
這張被ＬＵ大爺照的歪歪的（嘆）
在拉丁人佔領期間，聖蘇菲亞大教堂經歷了最黑暗的日子，被搶劫破壞，一些寶貴的裝飾也被拆除，並帶回到歐洲的教堂使用。當拜占庭再度奪回政權時，教堂已經被破壞的非常嚴重，當時只能用有限的資源，盡量恢復它。不過多災多難的聖蘇菲亞一波未平一波又起的在１３４４年遭逢了地震，使部分的的圓頂倒塌了。日益貧困的拜占庭在無法修復它，於是它一直處於關閉狀態。儘管十年間通過徵收特別稅和收集捐款，教堂再１３５４年在次修復開放。但這些努力都無法恢復到它最初鼎盛時期的輝煌模樣。
一年到頭不斷的在整修中～
一樓的迴廊～
大廳通往講說台的門梯＆大理石寶瓶（現為複製品）
一樓的主祭壇＆許願洞
二樓精緻珍貴的馬賽克畫遺跡～全部都是用小小的馬賽克磁磚拼成的～親眼看真的非常美麗！！
在蘇丹穆罕默德征服了伊斯坦堡後，立即參看了聖蘇菲亞大教堂並宣布將其改成清真寺，並增建了淨水庭，小學，廚房，圖書館和蘇丹私人的廳房。一直到１９３２年美國的科學家得到了土耳其政府的許可，開始對牆上原有的馬賽克磁磚進行挖掘，土耳其政府也在１９３４年決定將蘇菲亞改為博物館，並於１９３５年開放遊客參觀。
大廳上方掛的圓牌，是曾經作為清真寺的痕跡～
二樓的走廊和旁邊的窗扇～
聖蘇菲亞見證了伊斯坦堡的歷史，也歷經了改朝換代的無情破壞，在凡蒂岡的聖彼得大教堂尚未興建之前，它是世界上最大的教堂，也是古代世界七大奇蹟之一。今天那些重見天日的馬賽克作品，和教堂建築本身就是拜占庭時期的顛峰創作，都讓我驚嘆它的壯闊，更感動我能親身來造訪它，靜靜的聽它無語的訴說一千多年來的歷史與滄桑。
出口處的大門和外牆石壁～
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